在開始之前，我想澄清一點，膠片的色彩和味道是不可能被數碼后期完全模擬出來的。可能是因為我自己拍負片比較多的緣故，對負片那種色彩有種慣性，所以數碼照片也想調成心中那種顏色。我在這里厚顏無恥的自稱“膠片色調的后制”是因為一些朋友說我數碼拍出來的好像膠片，甚至錯認為是膠片，所以被問到過好多次這個顏色怎么調出來的。由于一一解答太過繁瑣，于是寫了這篇不能算作“教程”的文章作為后期制作心得，也同時希望可以讓更多剛剛接觸攝影、對于后期摸不著門路的朋友們有點頭緒。


首先，我認為一張好的照片不是靠后制來的，而是拍照的時候的曝光和構圖等等這些最基本的東西。如果認為靠后制就能變廢為寶是不可能的，后制只是一個錦上添花的過程，只是讓照片的色調和氛圍更加符合拍照者的心中想象的樣子。我一直把照相比作畫畫，好比你的顏料和裝備再好，但是畫畫技術不過關還是于事無補。可能有人覺得用了膠片就可以拍出色調很棒的照片，所以產生一種依賴心理，反而對照片本身的構圖和曝光忽略了。
　　文筆不好，也不多說廢話了，直入主題。對于我來說，在有一張構圖尚可、曝光基本準確的照片作為前提的情況下，我能想到的幾點：
　　1.用RAW拍攝。（很重要，為了調高光和陰影）
　　2.能找到正確的白平衡。(所以要用raw拍攝，白平衡對照片整體色彩至關重要）
　　3.正確的光比。(我很不喜歡照片中出現大片白或者黑的情況，就是調不回來的那種）
　　4.用Lightroom調色，或者Photoshop里的Camera Raw。
　　5.調一張照片的基本顏色在5分鐘內解決，超過5分鐘我就放棄或者稍后重頭再來。


　　接下來就是具體的過程了，由于使用的是英文版的Lightroom，如有對應的翻譯錯誤敬請諒解。

一、白平衡　　我們先來拿樹陰處的一張郁金香照片作作為例子。原圖是這樣的：



　　拿到一張照片的時候，決定整體照片的色調好不好看就是白平衡，然后慢慢調節其他顏色的細節。絕大多數情況下，相機自身的白平衡都不會完全如所愿，在差的不遠的情況下我會微調白平衡，這里微調的概念是自己手動輸入數字，以100為單位，甚至是50，因為拖動滑塊改變的太多。如果一時間找不到理想的顏色，可以先調個大概，回頭再來細細地修改。

二、曝光　　個人喜歡明亮的照片，所以后期制作的時候也是朝著那個方向來。前期的時候盡量不要過曝，然后在LR把整體調亮。由于是用RAW拍攝，所以調節曝光的空間很大。這張照片有一些曝光不足，但是高亮區域都沒有過曝，在Lr里加曝光(Exposure)的同時，要兼顧高光部分不要溢出，所以可以減小高光(Highlights)來保證高光部分的細節。雖然是明亮的照片，但是也需要有對比度，不然一味的調Exposure會顯得照片比較蒼白，膠片的好處就在于它的整體過渡很好，高光和暗處都有細節，也同時有一定的對比度。為了進一步達到有更好的整體過渡，需要在色調曲線(Tone Curve) 里面調節高光和陰影，我比較喜歡把曲線的中部拉高一些，陰影和高光保持原來不變。同樣，這些都需要根據每張照片的本身特性、曝光來調，所有數值只是參考。到這里為止，所有參數如下圖:


三、調色彩　　如果用膠片拍過的肯定會發現膠片的色彩跟數碼照片的最大區別就是對于綠色的表現了。數碼照片的綠色總是偏黃，而且不夠純粹。所以在后制的過程中我會特別注重調節綠色在畫面中的表現，我通常會通過加深Hue，降低飽和度(Saturation)，視情況提高或者降低明度(Lightness)。同樣，影響綠色的其實還有黃色(Yellow)和淺綠色(Aqua)。除了綠色，還有紅色和橘色（特別是人像照片）會很影響照片的整體色彩，由于沒有拍到很好的人像，所以這里暫時不作解釋，如有機會下次可以繼續分享更多調色心得。對于這張照片，我調節的色彩分別如下：


四、最后的微調和銳化　　沒有一張照片是一次就可以調好的，我會通常先調個大概，然后調其他照片，再回頭來慢慢調節，避免審美疲勞。有時候甚至會改天重新看到這張照片的時候再微調一遍。銳化可以根據特定的照片來選擇合適的。同樣，這張照片的這些參數也都不是我一次就能調出來的。最后，我還會加一點顆粒(Grain)來增強照片的質感，同時也更像膠片。最終成品如下：


五、后記　　最后我還是想重申一下，不要一味的鉆研具體每個參數調的是多少，這些參數不會適用于每張照片，還是要根據自己心中的那個畫面來。
　　我喜歡用膠片拍攝，因為它特有的魅力和視覺效果，于是我會盡量達到心中那個想象的視覺效果，不過，感覺后制再厲害也不能模仿膠片那種獨特的氣質。不過它如今在數碼的襯托下顯得神秘，但它只是介質，照片并不會因為這種工具而變得尊貴。更應注重的是照片本質的表達。同樣，數碼照片就算再有膠片的顏色，沒有賦予它內涵也就不會成為一張好的照片。所以，不管你用的是什么工具，靜下心來，拿起它，尋找到屬于自己的那幅畫面，記錄下來。