分享八個修復廢片的簡單技巧，分別是二次構圖、直接填色、混亂色溫、黑白反差、直方圖、拒絕肉片、過度銳化、局部銳化。

每次拍完照片在電腦上檢查時，發現不少照片都有問題，比如構圖不好，欠曝或者過曝、畫面模糊等。對這些照片刪掉又覺可惜，但又沒有時間進行精細調整，怎么辦？下面老狼給大家介紹幾個簡單粗暴方法，在應對大量照片時，很管用。

 

 

一、二次構圖，裁出好照片

　　許多人拍照，按快門的速度快于大腦的思考速度。很多照片都沒有注意到構圖的問題。好在現在數碼相機的像素都比較大，我們可以很方便地通過裁剪進行第二次構圖。　　利用Photoshop中的裁剪工具，拉出的裁剪框是一個九宮格，這正好作為我們裁剪的參考。九宮格構圖形式：將畫面以“井”字形均等的分為九份，裁剪時將表達作品主題的主題景物或者人物放在九等份的交叉點上，天空與地面最好位于上下1/3的位置。

 

 

　　使用裁剪工具后，在裁剪框的周圍有8個控制點，利用它，我們可以把這個框拉寬，提高，縮小和放大。如果把鼠標靠近裁剪框的角部，可以發現，鼠標會變成一個帶有拐角的雙向箭頭，此時我們可以把裁剪框旋轉一個角度。根據三分法的構圖原則，劃好裁剪區域后，在裁剪框的中間雙擊鼠標就可以實現第二次構圖裁剪了。

 

二、灰白天空變藍，直接填色

　　有時候，明明天氣很好，可就是不夠藍，在強烈的陽光下拍出片子天空更是一片慘白。如果要用lightroom或者Camera raw來講怎么調，又是長篇大論。不如來一個粗暴的方法，直接填色，雖然藥力很猛，但效果在于自己控制。　　打開要調整的圖片，在圖層面板中新增加一個圖層。然后使用直線選取工具框選出天空的部分，填充為藍色，然后在圖層面板中把圖層模式設置為“正片疊底”，根據“正片疊底”原理：任意顏色與黑色重疊時將產生黑色，任意顏色和白色重疊時顏色則保持不變。如果你填充的天空與地面相接部分為淺色，填充時請使用藍色到白色的漸變填充。

 

 

　　如果覺得天空的顏色偏深，可以通過圖層面板中的不透明度設置，減少透明度為50%或者更少，最后使用“色相/飽和度”（菜單：圖像→調整→色相/飽和度），做整體色彩調整，改變了天空，如果畫面中有水，也要注意對水面的色調進行統一。

 

三、混亂的色溫，一招鮮

　　即使現在的高端單反，在復雜的光線環境下也會誤判，平常大家遇到最多的就拍攝夜景，各種不同的燈光色溫混雜，偏色會很嚴重。

 

 

左：室內紅色和黃色燈光交錯，紅色燈光占主導，照片整體偏紅 ▌右：使用Photoshop中的“自動顏色”后效果

 

　　方法：使用Photoshop中的“圖像→調整→自動顏色”就能輕松改變，這一功能會根據畫面的中黑白灰的關系來改變畫面的白平衡，糾正準確率可達80%。剩下的再使用曲線調整工具調整，如改變對比度及明暗關系即可。大多數情況下的這種調整方法是有用的。但有一種光源可以通殺所有數碼相機，幾乎無力挽救，那就是黃色光源。

 

 

　　在黃色光源下，數碼相機基本喪失白平衡糾正功能，而且這種光源，后期也是沒有救的。所以拍攝照片時盡量遠離這樣的光源。

 

 

　　在Photoshop中提供一種非常好用的照片濾鏡，菜單：“圖像→調整→照片濾鏡”。在濾鏡的顏色選擇上，我們可以選擇黃色相反的冷色，或者使用相反的濾鏡來嘗試。雖不能完全正確改變畫面的白平衡效果，但可以讓刺眼的黃色得到很好的控制。

 

四、黑白大反差，輕松變HDR

　　在光線對比強烈的環境下，拍攝的畫面明暗形成強烈反差。聰明的攝影師為了保守起見，一般會對亮部、中間色、暗部分別測光，各拍攝一張，然后合成一張曝光完美的HDR照。當也太過于麻煩，這時后期又怎么解決呢？

 

 

　　在明暗對比大的環境里，選擇中間色調測光是平衡的選擇。

 

 

　　在菜單：“圖像→調整→陰影/高光”。根據畫面的變化，同時調整陰影和高光上的滑條，觀察照片的變化，直到滿意為止。現在是不是感覺有點HDR照片的感覺？

 

五、曝光錯誤，直方圖來救急

　　在拍攝中，我們有很多原因造成拍攝畫面的曝光錯誤，拍攝的照片不是太亮、太暗，就是太灰。對這類照片，統統使用曲線調整工具，建議使用Photoshop CS3.0以上的版本，調節窗口中有直方圖顯示。關于直方圖的認識和了解請查閱相關的資料，非常有必要好好學習一下。

 

 

　　直方圖向左溢出，太暗，將左下角的調節點向上移，當中的調節點也向上調整，觀察畫面的色彩變化，直到滿意為止。

 

 

　　直方圖向右溢出，太亮，曝光過度。將右上角的調節點向下移，當中的調節點也向下調整，觀察畫面的色彩變化，直到滿意為止。

 

 

　　直方圖兩邊都有一節沒有像素顯示，暗部和亮部都不欠缺，將兩邊的調節點都向中移動。中間的調節點根據畫面的色彩變需要進行調整，直到滿意為止。

 

六、拒絕肉片，清晰點再清晰點

　　照片不夠清晰，除了與我們拍攝技術有關外，還與我們使用的相機、鏡頭有很大關系，比如狗頭拍攝的照片很“肉”（對照片偏軟，不夠銳的說法）。還有不注意使用成像最佳光圈（F5.6~F13之間）。對于那些“肉片”我們還是讓它變得銳一點，看起來更舒服。

 

 

　　左邊原片看似很清晰，但放大到100%一看，就不舒服了，畫面太軟了，這就是明顯的肉片，感覺軟綿綿的。使用Photoshop的銳化濾鏡：“濾鏡→USM銳化”。對于銳化的“數量”、“半徑”等數值要根據照片的尺寸和實際需求來設置，不能機械使用固定參數。這樣的銳化對那些輕微的模糊和因鏡頭的原因可以起到“立竿見影”的改變。

 

七、銳化，別用上癮

　　照片在銳化時，需要小心處理，銳化得當，照片主次分明，看上去非常的舒服。銳化過了，照片就會失真，給人干燥的感覺，看上去難受。所以喜歡銳化可以，但別上癮了。

 

 

　　下面我們先來看看Photoshop中的幾種銳化工具。在Photoshop中打開一張照片，然后點菜單：“濾鏡→銳化”，我們可以看到大概5種銳化工具，下面老狼選擇其中4種比較有代表的來講講它們的特點。

 

 

　　USM銳化：這是老狼最喜歡的銳化工具，從以前用的Photoshop 6.0開始，就一直有這個功能，主要優點是容易控制，銳化效果自然。使用時，不要過度拖動銳化數量的滑塊，過度后會出現一定的光暈效果。　　進一步銳化：這是一個比較懶人的操作模式，很容易出現銳化過度出現的躁動，老狼一般的不用，除非是做一些制作，需要強烈的對比效果的，如戶外海報。　　邊緣銳化：這也是一個比較好用的銳化工具，它主要是提高邊緣的對比度，可以讓照片的輪廓更清晰，老狼一般用它來銳化一些輪廓分明的照片。但是有時也會出現銳化過度的現象，使用時要小心使用。　　智能銳化：這是在Photoshop CS2開始出現又一個有殺傷力的武器，它里面又包含了“高斯模”、“鏡頭模糊”、“動感模式”三種銳化方式，老狼比較了一番，覺的其中“鏡頭模糊”的銳化效果最好，其余兩種容易失真，和USM銳化有得一比。

 

八、銳化，分清主次

　　照片在銳化時，最好的方法是對照片的重點對象進行銳化，如下面的一幅微距作品，在銳化時，我們只是對昆蟲和花蕊作了局部的銳化，讓主體對象更清晰。

 

 

　　局部銳化的方法很簡單，可以先將原始照片在圖層面板中復制一層，然后點圖層面板中的遮罩設置，接著將工具面板中的前景色設置為黑色，使用畫筆工具，設置一個大小比較適合的筆頭效果，然后對不需要銳化的地方進行涂抹就可以了。被涂抹過的地方就保留原來的效果，沒有被涂抹的地方就是銳化了的效果。